t_a_t_y_a_n_a

22 сентября 2019, воскресенье

Утро было без завтрака. Пришлось ограничиться только кофе из автомата и несколькими кусочками купленной накануне ветчины. Все же без завтрака грустно. А еще именно в этом альберге я потеряла солнечные очки. Видимо, они слетели с рюкзака, когда я выносила вещи. При раннем подъеме в комнате не включают свет. Обычно все вещи собирают накануне, а утром светят себе фонариком или телефоном, вынося все в коридор и там уже перепаковывают нормально. Но есть шанс забыть в темноте что-нибудь, что свалилось с рюкзака. Для удобства вещи, которые понадобятся утром (и чтобы не растерять их в темноте) - умывальные принадлежности, футболка, полотенце - я складывала в мешок-авоську. Но вот очки забыла.

Погода изменилась. По ночам и утрам до рассвета дождит. Весь день ветрено. Утром ветер холодный, потом просто прохладный. Но это хорошо, так легче идти.

Дорога по-прежнему живописная, за Торрес-дель-Рио петляет между небольших холмов.

Благодаря выигранным накануне 7 километрам между Лос-Аркос и Торрес-дель-Рио идти надо будет поменьше, всего 20 км.

Главная изюминка этого перехода - находящийся посреди этапа городок Вьяна.

Вьяна не очень большая, симпатичная. Я удачно почитала заметки товарищей и благодаря этому не забыла об основной достопримечательности города - могиле Чезаре Борджиа, который погиб где-то в окрестных полях. Лесов здесь уже маловато.

Сначала у него была достойная гробница внутри церкви, но впоследствии кто-то из епископов велел вынести останки Борджиа наружу. Сейчас они покоятся перед входом в церковь, под плитой с его именем.

Церковь открыта, можно и штамп поставить.

Камино ведет именно по нужной улице, мимо церкви и этого входа. Все кафе сосредоточены тут.

Я зашла в кафе, расположенным прямо напротив входа в церковь. Здесь изумительно вкусные тапасы, а местный сеньор, видя за столиком, иногда напевает какую-то песню.

Сидишь себе у окна, даже уходить не хочется. На этой же площади расположена мэрия, а в ней офис по туризму, где я обзавелась открытками. Вот только почта была на входе в городе и я заленилась возвращаться.

А еще я не видела памятник Чезаре, а он был практически за углом от церкви, около францисканского монастыря.

Еще в Вьяне есть развалины церкви Сан-Педро.

После Вьяны начался переход до очень крупного города Логроньо. Накануне я забронировала с помощью оспитальеры место в хостеле, поэтому чувства “надо бежать” у меня не было.

Столбики с километражом иногда вызывали недоумение. Как будто иногда они указывали расстояние не по тропе Камино, а по ближайшему шоссе. Если вообще не по прямой. Но я могу ошибаться.

Благодаря ветру, устаешь меньше.

На одном из привалов заметила, что на пятках ботинко-кроссовок совершенно стерлись протекторы. Как говорится, один Камино, одни ботинки.

Все больше и больше вокруг виноградников.

Камино не идет по кратчайшему пути, вдоль шоссе N-111, отклоняясь, чтобы провести мимо Ermita del Cuevas, скита погребов. Часовни и церкви в Испании часто идут в ногу со временем, рядом со скитом очень жизнеутверждающее граффити.

На подходах к Логроньо я пересекаю границу региона и вхожу в Риоху. На самом деле здесь сходятся границы трех регионов: Риохи, Наварры и Страны басков.

Логроньо - столица региона Риоха, довольно крупный город. После небольших городов и деревень пилигриму здесь может показаться шумно и суматошно, но мне нормально. Как раз такая смена меня радует. Во-первых, потому что я все-таки житель мегаполиса, во-вторых, даже среди большого количества людей я все равно сама по себе.

Входишь в Логроньо по старой дороге Вьяна- Логроньо. Предместья как будто представляют из себя отдельный поселок. На улице сидит женщина за столом с печатью, водой, какими-то фруктами. У меня уже есть промежуточная печать этого дня и я просто благодарю и прохожу мимо. К тому же многочисленные услуги за донейшен начинают напрягать. Камино кормит местное население, но я предпочитаю все же обычный прайс.

Прочитала, что раньше на входе в Логроньо сидела много лет сеньора, предлагая воду и инжир пилигримам просто так. Возможно, ее преемница (дочь) тоже, но я не всматривалась, не знаю, стояла ли на столе коробка под монеты.

Улица в какой-то момент проходит между тесно стоящими домиками, где много людей, возможно, в другое время здесь не очень комфортно проходить, что-то такое напрягающее в атмосфере этого места. Но я могу ошибаться. Хотя про Логроньо были упоминания, что маргиналов здесь не мало, будьте внимательны на улицах.

Потом я выхожу в цивилизованные места и смутное ощущение отпускает. Вдоль реки Эбро разбита парковая зона и высажены розы “Камино де Сантьяго”. И на другом берегу виден большой парк.

Через старый каменный мост переходишь реку и попадаешь в центр.

В эти выходные в Логроньо какой-то праздник виноделия или гастрономический праздник, на улицах много людей, столы, за которыми готовят еду, по улицам ходит маленький оркестр и акробаты. Вот только громкая современная музыка мне не нравится, а так все очень позитивно.

Я иду довольно рано, скорее всего, еще есть места в муниципальном альберге, рядом с церковью Санта Мария де Паласио, но у меня забронировано место в Hostel Entresueños, на одной из центральных улиц, рядом с Санта Мария де Редонда.

Название Круглая сохранилось со средневековых времен, когда церковь действительно была круглой. На картах значится, что это собор, вернее, con-собор. Собор был закрыт, к сожалению. Пишут, что одна из его фресок была нарисована Микельанджело.

А мой хостел - смесь отеля, хостела и альберге, один из тех альберге, в которые осуществляется доставка рюкзаков.

На ресепшен очень хорошо распределяют места, они не селят, как попало, а стараются распределять по женским и мужским комнатам, это очень мило.

Я прошу забронировать мне место в следующем городе, поскольку толпа по-прежнему идет большая. В одном из альберге мест нет. А вот дальше происходит недопонимание, но об этом станет известно позже. Когда хоть как-то говоришь по-испански, народ расслабляется и говорит уже не так медленно. Девушка бронирует мне место в другом альберге и что-то говорит про три часа. Я, по опыту Португальского, решаю, что это альберге открывается в три часа. По моим прикидкам, я приду в четыре или пять. Но это было не так, об этом позже.

А пока что душ и переодеться. Здесь есть шкафчики с ключами. Розеток не очень много, но тройник спасает. К тому же, все приходят постепенно.

Несмотря на то, что я пришла не поздно, наверно, часа в два дня, пока устраивалась, бродила, пробовала тапас, покупала новые солнечные очки (несмотря на воскресенье, магазин сети Ale-hop работал и без перерыва на сиесту), оказалось, что опять время обеда на исходе. Но я удачно нашла место, где в пять часов еще подавали menu del dia. В основном, все уже работали только в режиме “бутерброд и вино”. Но старший официант решил, что меня еще можно и нужно накормить. Хорошо все-таки быть блондинкой, пусть даже не двадцатилетней.

Потом я нашла церковь Сантьяго, она была пока закрыта, посмотрела расписание мессы.

Я же пилигрим, надо бы иногда на мессу ходить. Рядом с церковью на площади было расчерчено поле для игры в гуся и стояли каменные большие кубики. Считается, что эту игру придумали то ли тамплиеры, то ли госпитальеры, то рыцари Сантьяго, охранявшие путь. И прохождение игры это как бы символ прохождения пути.

На фасаде собора статуя Сантьяго в когда-то очень популярной его ипостаси - Сантьяго Истребителя мавров. Появление этого типа изображения связано с битвой при Клавихо, в ближайших окрестностях, когда испанца во главе с королем Рамиро проигрывали, появился воин на белом коне и помог одолеть всех мавров.

Контрасты испанских праздников: на площади Бартоломе киоски с едой, громкая музыка, праздник, а в церкви тихая музыка и объявление “мы общаемся с Богом, это не время для туристического визита”.

Мессы в Испании, как, впрочем, и во Франции, наверно, это привычная часть жизни. Хотя для такого большого города на ней мало людей. И пилигримов на мессы приходит намного меньше, чем идет камино. В городах на пути есть обычай благославлять пилигримов после мессы. Это всегда проходит очень трогательно, как бы по-домашнему.
В центре довольно много современных зданий, но они неплохо смотрятся.

Старый город довольно скромный.

Вот это, кажется, рынок:

Уже вечером, в третий раз проходя по улице Хуана Лобо, я обнаружила картинку-фреску на стене с колдуном Хуанисом и котом. Тяжело искать легенду. Я нашла в испаноязычном секторе гугла такой вот вариант (на сайте ресторана JuanLobo):

Хуан Лобо, капитан-предводитель банды, однажды был окружен (видимо, силами правопорядка). Он спрятался в доме Иоаннеса (Хуаниса), колдуна из Барготы (причем используется слово brujo - мужской аналог слова “ведьма”). Прятаться пришлось всю ночь в комнате, где раздавался шепот заклинаний. Утром он обратился в огромного черного кота и сбежал.

Багрота находится между Торрес-дель-Рио и Вьяной, но современный маршрут Камино в нее не заходит.

Вечером на улицах было шумно, засыпать приходилось под шум, но это мы, пилигримы рано спать ложимся. А после 23 ч., конечно, постепенно стало тише.
#caminodesantiago #caminofrances #пешком_по_европе #пешком_по_испании #spain